Dr. Martens: радикальное самовыражение

Dr. Martens

Дата создания1947

Штаб-квартираЛондон, Великобритания

ОсновательКлаус Мертенс
 

Через историю Dr. Martens можно проследить развитие субкультур. Эти ботинки на разных этапах были символом модов, скинхедов, панков, хиппи, готов, гранжа и бритпопа. Более полувека «Мартинсы» окутывает аура, привлекающая молодёжь, стоящую во главе различных протестных течений — но в чём причина? Чтобы ответить на вопрос, начнём с самого начала.

Классические Dr. Martens 1460

Решение проблемы

В 1945 году доктор Клаус Мертенс, 25-летний солдат, катался на лыжах со склонов Баварских Альп. Повредив лодыжку, он понял, что армейские ботинки для восстановления не подойдут — на этом моменте родилась идея о создании новой подошвы с воздушной амортизацией. Мертенс использовал куски покрышки, чтобы реализовать задумку, а когда война закончилась, он смог добыть себе немного кожи, иглу и нитки. Создав прототип с нуля, он показал его своему другу, с которым учился в Мюнхенском университете — люксембуржцу Герберту Функу. Так начался прочный деловой союз.

Первый успех

В 1947-м они запустили производство в городе Зеесхаупт близ Мюнхена. Основным ресурсом послужила брошенная Люфтваффе резина с аэродромов, для остальных частей использовались куски военной формы. Спрос на удобные подошвы оказался чрезвычайно высоким среди домохозяек — за первые десять лет более 80% продаж приходилось на женщин старше 40 лет. К 1959 году было принято решение выходить за пределы Германии, что почти сразу же привлекло внимание британского производителя обуви R. Griggs Group Ltd., который купил патент и запустил производство у себя на родине.

 

Новый взгляд

Именно Билл Григгс внёс в дизайн Dr. Martens ключевые детали: усовершенствованный задник, фирменная прострочка жёлтой нитью, запатентованная подошва AirWair. Он же англизировал название, сделав таким, каким мы знаем его сегодня. Ботинки Dr. Martens (известные также как Doc Martens) 1460 вышли 1 апреля 1960 года, имели восемь отверстий для шнуровки и были выполнены из лакированной бордовой кожи. Первыми покупателями стали почтовые служащие, полицейские и солдаты — все, кому нужно много ходить. Dr. Martens предложили им не только удобство, но и устойчивость к различным повреждениям, в том числе к техническим маслам и бензину.

Мода на чёрные ботинки

В 1966 году их надел Пит Таунсенд — тогда ещё 21-летний основатель группы The Who: «Я ненавидел одеваться как новогодняя ёлка в различные мантии, мешающие мне играть на гитаре, поэтому я решил перейти к более практичной одежде» — вспоминает Пит. Кроме того, воздушная амортизация помогала ему прыгать по сцене и в то же время напоминала о рабочей атмосфере, в которой он вырос. Таунсенда сразу скопировали моды, которые тяготели к умеренному и аккуратному стилю. В 1969 году вышла статья Криса Уэлча, в которой он написал: «Быть Модом — значит иметь пару тяжелых ботинок». Имелись в виду, конечно, Dr. Martens, которые к тому времени выпускались уже в различных модификациях.

Кадр из фильма «This Is England» (2005)

Черту модов переняли скинхеды конца 60-х и начала 70-х, которые тогда ещё не имели ничего общего с расизмом: это были вдохновленные ямайской музыкой молодые люди, стремившиеся выразить презрение к буржуазии. «Мартинсы» справлялись с этой задачей как нельзя лучше. Лучше всего отношение скинхедов к культовым ботинкам отражено в фильме «This Is England» (2005), где Шон, главный герой, тоскует по паре Dr. Martens. Вместе со скинхедами началась панк-волна — возглавленное Вивьен Вествуд и Малкольмом Макларном движение было провокационным и радикальным. Они выбирали Dr. Martens с высоким силуэтом, туго затягивая их контрастными шнурками и иногда кастомизируя под свой вкус.

Панки на улице Лондона, 1983

Настоящая массовость

К 90-м образовалось два новых направления — гранж и бритпоп. Поклонники первого отличались стремлением к практичности, стремясь создать небрежный образ, который не лишён стиля. В ход шли вещи из секонд-хендов, рваные джинсы и неизменная обувь. Вторые же во многом вдохновлялись 60-ми: британские Blur и Oasis явно заимствовали идеи модов, чередуя поло Fred Perry с куртками-парками, в то время как Suede оглядывались на готов с их пристрастием к чёрному. Вне зависимости от верха, низ почти всегда дополняли ботинки Dr. Martens.

Группа Suede, завоевавшая популярность в 90-е

После 90-х бренд достиг такой популярности, что перестал ассоциироваться с чем-то конкретным. Это была часть культуры, образовавшейся на протяжении всех предыдущих десятилетий и превратившейся в неустаревающую классику. Ещё в 1993 году Marc Jacobs вывел моделей на подиум в Dr. Martens, и сейчас, когда уличная мода становится главной, «Мартинсы» выглядят естественно в любом месте и при любом случае.

Коллаборация Dr. Martens и Stussy

Даже если взять промежуток с 2012 года, Dr. Martens принял участие в коллаборациях с A Bathing Ape, BEAMS, BEDWIN & THE HEARTBREAKERS, Pnedleton, Yohji Yamamoto, Supreme, Fred Perry, Colette, Norse Projects, Off-White, nanamica, Ronnie Fieg, Stussy, Concepts и Vetements — такому списку позавидуют даже многие более крупные производители. И несмотря на изменения, проделываемые в результате коллабораций, ботинки каждый раз сохраняют облик, без труда узнаваемый со стороны. В сочетании с непревзойдённой долговечностью, становится понятно, почему Dr. Martens так обожали субкультуры, всегда желающие выделиться из толпы

​